|
|
新车需要保养吗？当然，一买回来的新车就需要好好照顾了，照顾车子的第一步就是让车子走合。
走合，是指让新的车子行走一段时间，让引擎的各个部分磨合顺畅。新车出厂，开始行驶的时期，由于车子各部分的运动部件还没有磨合，因此，必须谨慎使用，否则将会加剧零部件的损伤。所以一般都规定在一定的初始里程内，譬如1500至2000公里内汽车行驶要严格按规定执行，这段时间称之为汽车的走合期，或磨合期。当然，这并不是说没有走合，汽车就必然会损坏。但为了使汽车长期地保持良好的性能，必须进行走合，如果能正确地进行走合，也能较大地提高驾车时的良好感受。
汽车的磨合期如同运动员在参赛前的热身运动，目的是使机体各部件机能适应环境的能力得以调整提升。“良好的开始，是成功的一半”，汽车磨合的优劣，会对汽车寿命、安全性和经济性产生重要影响，实在不可小看。因此，做好检查维护，提高磨合质量应注意以下几个方面的问题。
使用篇
在汽车磨合期的使用中，应遵循以下基本原则，这是磨合期保养的基本要求：
1．减载：汽车在磨合期内装载量不能超过额定载荷的75％。新车在装载时应低于规定的载重量或人数，更不能超载，因为超载会加重发动机、变速器、传动系统、悬挂系统等部件的负担，加重磨损，对车辆造成损害。
2．选择优质润滑油：选择低粘度和优质润滑油，能使摩擦表面得到良好的润滑，减缓机件磨损。
3．合理使用油料：一般来讲，汽油机应选用SE级，要尽量添加质量比较好的汽油(汽油标号不一定非常高，但一定要清洁)。另外，尽量选择质量比较好的行车路面，来减少车身和动力系统的负荷。
4．正确调整点火系和供油系：正确调整点火系和供油系，可以解决因安装了限速片造成的真空省油器产生的变化，提高磨合期的经济性。
由于机件之间尚属于磨合期，过大的负荷和过高的速度，都会加剧对零件的冲击。那样不仅无法降低粗糙度，还会对零件造成损伤。大力踩油门急加速，实际上是让发动机工作在瞬间大负荷下，如果零件表面啮合不好，很容易由于冲击造成磨损。如果长时间以某个速度行驶，也要力求避免高速和大负荷。
驾驶篇
新车的磨合期驾驶中，车主对待新车要十分小心，细心呵护，对它爱护有加，才能使你的新宠顺利过渡到正常阶段。这是新车磨合期最重要也是要时刻注意的方面，要跑足2000公里磨合期，这是保证机件充分接触、摩擦、适应、定型的基本里程，但注意不要跑长途。
一、新车出厂前已经过冷磨合处理，但为了日后机械系统保持最佳状态以及延长使用寿命，建议前1500公里必须谨慎驾驶您的爱车，分阶段进行保养。
1．100公里，新的摩擦制动片尚未达到100％的制动效果，刹车应有提前量，特别是在前200公里内，轮胎摩擦力不够，因此在刹车时要比正常情况下多用些力。这也包括在刚换新轮胎或新刹车踏板时。
2．在前500公里，新轮胎尚未达到最佳附着力，应尽量避免快速转弯时紧急刹车。
3．在前2500公里，应温和驾驶，时速不超过100公里，转速不超过2500转。
4．在前2500－3500公里，水温已达工作温度(水温指针到刻度一半)，可循序渐进地提高到最高车速或发动机最大转速。
5．3000公里作一次常规保养后(使用原厂机油)，车内所有运动部件之间的配合达到运动顺畅状态，可以发挥车辆最佳性能行驶。
二、高速度同样能使发动机和传动机件的负荷增多。因此车速应控制在规定范围内。在1000公里至1500公里，可逐渐将发动机转速及车速提高到最高默许速度。不允许长久地用第一挡或高速挡行驶；在各个挡位都不要使车速达到极限，各挡位每小时的车速要控制在顶速的四分之三范围内，大体上为：1挡25公里，2挡40公里，3挡60公里，4挡90公里，5挡100公里。切不可在此时演练车技，狂奔猛跑。
除了在速度上要限制之外，还须严格执行驾驶损伤规程，一是要避免节气门全开；二是要保持发动机的正常工作温度。同时新车不宜劳顿，承载率应低于90％，并选择平坦道路行驶。
三、由于机件之间尚属于磨合期，过大的负荷和过高的速度，都会加剧对零件的冲击。此外，车在磨合期还应注意尽量不做紧急刹车，冷车启动注意预热。力争做到慢起动，缓停车。
1．起步先预热，制动分离合。尽量避免紧急制动，否则不仅会使磨合中的制动系统受到重创而且会加大底盘对发动机的冲击负荷。制动器的使用也很重要，要避免急刹车，且行驶中手制动一定要完全松开，因为新车的制动片较厚，与制动鼓之间的间隙较小，如没完全松开将造成制动片与制动鼓长时间磨擦而损坏，甚至造成事故。
2．需要声明的是，“先离后刹”的做法是在磨合非常时期，并且在非常状况(紧急刹车)时采取的保护发动机的措施，切不能作为好习惯长期使用。当车辆度过了“保育”期，从离合器保养方面讲，就应是“先刹后离”，有不少新手在学车时，因害怕熄火，念念不忘脚踏离合器，要减速就先踩下离合器，即使是挂了高挡或低挡行驶，也为了换挡方便，离合不离脚。这样刹车、换挡，对于新手可能会使车子开得平稳些，但对离合器却会造成不小的伤害。
3．还有人习惯在停车时，挂一挡踩离合等候，或是挂了空挡还踩着离合器，认为这样可以使起步动作简化。但是，这种习惯会使左腿始终都处在用力状态，无法放松，易使驾驶者疲劳，更严重的是会造成离合器长时间处于磨损状态。
四、正确合理的驾驶还包括：启动前，应先对车辆进行检查。启动时应轻踏缓抬离合器和加速踏板。启动后应低速运行，预热升温至50℃－60℃，行驶中应选择良好路面，适时换挡，正确滑行。尽量避免利用发动机制动，同时将水温控制在一定范围内。
在汽车启动时，不允许全踩油门，避免拖带挂车；在汽车行驶中，提速时应尽量慢一些，不要急剧加速；另外，变速挡要常变速，磨合中的车辆在行驶时应循序渐进，以最低挡起步，逐步加挡位，切不可使用高挡位低速行驶，或低挡位高速行驶，并且勤换挡位。不要长时间使用一个挡位行车。行进中要注意发动机、变速器、驱动器的工作状况及温度变化，掌握车况。
养护篇
除在汽车的磨合期进行正确的驾驶和使用，车主还应加强磨合期的维护保养。车主按照使用说明书中的提示进行磨合、检查保养后才能进入正常使用期。
一、车主在买了新车之后首次养护不能马虎。买了一辆新车，车主往往会先将车内装饰得美轮美奂，而忽略了车体本身的养护。其实首次车体养护和开蜡，往往是日后用车养车的质量保证，如果开始保养得不好，以后也会出现许多问题。
新车漆面虽无老化问题，但使用前应该做彻底的保护处理，从出厂到运输至停车场，车表漆就已经接触了空气、酸气、风沙的侵袭。及时正确的养护，能使爱车永葆青春。如果买的是进口轿车，要首先考虑的是车蜡中含有石蜡、树脂及特氟隆等材料。除蜡时不要用汽油或煤油擦拭，应选用专业的开蜡液，或者到专业的美容养护店，请技师帮助处理。至于国产车，车身大多采用静电喷涂，漆面呈镜面光泽，故无开蜡需要。
第一次清洗爱车不能马虎，如清洗不当，会损伤外层的亮油部分，那车就不是越洗越亮而是越洗越暗了。最好是去无尘手工洗车房，选用中性温和的洗净剂，把车漆表面的沙粒、污物清除干净。有些污物是用肉眼看不出来的，像飞漆、树胶、碱、酸等化学成分的污染，都应当彻底清除，只是简单的用洗净剂是去不掉的，必须用专用去污粘土一点点地擦拭。全车清理完毕，再用震抛机把釉封入车漆。这是一项新技术，封完釉的车一年之内不用再打蜡，只用清水清洗后用干净的麂皮布擦干即可，而且防氧化、防紫外线、保持车漆不会褪色。最后可在轮胎、保险杠、轮眉等部位涂上相应的保护剂，以防老化。
二、车子进入磨合期后，应进行阶段性能检查维护，内容包括以下方面：
1．磨合前期。清洁全车；紧固外露的螺栓、螺母；添加燃油、机油；补充冷却液；检查变速器、轮胎的气压；检查灯光仪表；检查电瓶；检查制动。
2．30km－50km时。检查变速器、前后驱动桥、轮毂，传动轴等是否有杂音或有无发热现象；检查制动系统的制动能力及紧固性、密封效果。
3．150km。检查全车外露螺栓、螺母的紧固情况。
4．500km。更换发动机机油，并用煤油清洗油底壳；更换机油滤芯；将前、后轮毂螺母进行紧固。
5．11000km。国产车需更换变速器、主减速器和方向机内的齿轮油；检查调整离合器踏板自由行程。
6．磨合结束。到指定维护站进行全车磨合保养；换机油、换机滤、清洗、测气缸压力，清除燃烧室积炭，拆除限速装置，调整发动机怠速，检查制动系统，调整离合器踏板自由行程，紧固前悬挂及转向机构
|
天气转热，发动机因自身过热而引发故障的现象也日益增多，有时在路上开着开着就发现车盖下冒起团团热气，停下打开车盖一看，水箱里的水已经“烧开”，还不时往外喷溅。这就是俗称的“开锅”。
开锅原因详解析
造成汽车开锅的原因很多，高温天气、空调超负荷运作、散热元件故障……夏季气温居高不下，发动机散热势必受到影响，加之在市区开车，频繁起停步则会加剧发动机部件摩擦而导致温度上升。尤其是空调长时间运作排出大量热量，恶化了散热系统的散热状况。如果风扇、散热器等元件出现故障，也会影响发动机散热，从而导致水箱水温在短时间内大幅上升直至沸腾。
预防开锅有良方
一、提前检测少不了
对汽车散热系统进行全面检测是预防开锅的首要方法。查看风扇是否正常、水箱是否有渗漏，是否缺少冷却液，若水箱漏水，需及时修补或更换，若水箱缺液需及时补充，若冷却液出现浑浊变质则需更换。一般冷却液使用期限为两年。
平时车主也应多关注仪表盘内的水温表变化，若水温表指针偏高，应尽快将车开往大型汽车百货进行检查。
二、莫拿自来水充数
有不少车主用自来水充当发动机冷却媒介，这招在春秋季节或许能凑合，但一到炎夏，发动机在烈日照射下工作温度大幅升高，而水的沸点仅100℃，根本无法满足发动机散热需求，发动机过热会导致缸套和活塞摩擦加剧，机油润滑性降低，时间一长，会使发动机产生噪音，动力下降，油耗增加。而且水电解会产生水垢，逐渐侵蚀缸体、水箱及橡胶件，使发动机“伤痕累累”。
三、换用无水冷却液
普通冷却液大都为水溶剂，内含的水分会在发动机的缸壁上形成水蒸气阻层，阻碍散热，导致发动机故障，缩短发动机寿命。
目前市场上出现了一种“无水冷却液”，这类冷却液不含水，避免气阻层的形成，从根本上克服水或含水冷却媒介对发动机的损害。高达191℃的沸点能迅速将发动机产生的多余热量排解出去，平衡发动机温度，彻底消除发动机“开锅”隐患。水沸腾后内部会存在压力，此时贸然打开水箱盖，沸水会溅伤人，加注无水冷却液就不会出现这种情况，还可大大降低管道渗漏的概率，有效保护冷却系统。适宜的温度环境使发动机动力明显提升，汽油燃烧更充分完全。实践证实加注无水冷却液，油耗节省10%左右，并延长发动机寿命50%以上，大幅减少发动机故障，而且加注后可连续使用80万公里无需更换
|
有人将轮胎比喻人穿的鞋，未尝不可，不过未听说过鞋底出现爆裂会出人命的故事，而轮胎爆裂导致车毁人亡的消息则是时有听闻。从这一角度看，轮胎对车辆的重要性远远超过鞋对人的重要性。因此，轮胎的正确使用与否不但对汽车运行状态有影响，对汽车的安全更有重要影响。
正确运用轮胎首先要认识轮胎，认识轮胎首先要懂得看轮胎上的标示。例如雅阁2.3的轮胎标示是195/65R15(91V)，它表示胎面宽度195毫米，高宽比65，R15指子午线轮胎，轮胎内径15英寸，载重指标91表示最大承载量615公斤，速度代号V，表示安全速度是240公里。有些轮胎还标示M+S，表示泥地、雪地适用，TUBELESS表示无内胎，TreadWear表示胎面磨损指数等。对于轿车轮胎来讲，重要的参数之一是高宽比，也就是扁平率，它是根据公式(H/W)x100%面得出，式中H指轮胎横截面高度，W指轮胎两侧的最大宽度。公式数值越小表示轮胎横截面越扁平。有些车主为了使车有较好的行驶稳定性，喜欢改用低高宽比的轮胎，对于不同高宽比的轮胎互换，最好以同一外径为基础，若轮胎内径和轮圈直径不变，高宽比低者胎面会显得更宽些，接触面也会更大，令汽车行驶及转向更为平稳。如果轮胎内径不一样，必须要与轮圈一起更换，非涉及范围较大，例如轮毂的接座相配问题，悬挂几何参数、转弯半径等都可能有关联，必须要慎重，最好与车厂服务点联系选择。
对于轮胎日常使用来讲，要注意胎压问题。有人认为爆胎是打气太足而致，以为轮胎欠压问题不大，这是十分片面的。一般轿车的行驶速度是很快的，轮胎的形状处于一种高频交变状态，如果气压不足变形就会加大，胎面两边的胎纹会过度磨损，胎体因无法抵御地面的压力而扭曲变形，产生高温而加速轮胎的磨损，最终导致爆胎。如果气压过大也会使轮胎过硬失去应有的弹性及吸震能力，不但抓地力变差，中央胎纹过度磨损会产生胎纹深度不均的现象，轮胎在高速运转下也有可能因无法承受过度的膨胀压力而发生爆胎危险，不可小视气压问题。应当按照厂家要求保持轮胎的标准气压，包括备胎气压。胎压的测量可自行用胎压计测量，不过必需在轮胎常温的状态下测量，因为在热胎状态下测量的结果是不准确的。
另外，轮胎每隔一万公里就应当互换位置，为什么要互换位置呢？因为一般汽车的发动机放置在前面，前桥与后桥的分配负荷是不一样的；轿车在制动过程中由于惯性作用，前轮的负荷通常占汽车全部负荷的70%-80%，四个轮胎上的载荷既然不均等，就必然造成前轮轮胎磨损较大。为了减轻这一现象，最好的方法就是用互换位置的办法了。
轮胎应当定期做动平衡检查。轮胎平衡分为动态平衡和静态平衡两种，动态不平衡会使车轮摇摆，令轮胎产生波浪型磨损。静态不平衡会产生颠簸和跳动现象，往往使轮胎产生平斑现象。因此，定期检测平衡不但能延长轮胎寿命，还能提高汽车行驶时的稳定性，避免在高速行驶时因轮胎摆动、跳动，失去控制而造成的交通事故。
同一辆车不能混装两种不同规格的轮胎。子午线轮胎和斜交轮胎的侧向力不同，如果将两种不同的轮胎同时装在同一轴上，就会造成转向过度或不足，或容易造成侧滑，轻者影响汽车的操纵灵活性，重者会发生车祸。因此，同一轮轴上不能混装不同结构的轮胎。更换轮胎应到有专用机械设备的专业店去更换，避免使用大锤和撬棍的老办法以免伤胎伤毂。
至于轮胎的淘汰，要看轮胎的磨损程度，当有磨损标志显露时就要更换了。一般而言，建议轮胎的使用寿命是四万公里左右，如果行驶里程较少，当使用时间超过二年同样建议更换，因为橡胶材质受到环境影响，时间一长会有变质老化现象，容易产生龟裂，使用时不无发生意外之忧。
|
每1000km
1）检查调整怠速、快怠速和怠速混合气（4Y发动机）（1G-FE发动机）（含柴油机）
2）检查空调系统工作状况
3）检查调整离合器踏板自由行程
4）调查、调整制动踏板
5）检查、补充制动液
6）检查制动软管有无泄漏
7）检查予紧底盘和车身上的螺钉和螺母
每10000km或6个月
1）更换发动机机油及机油滤清器（SG级为好）其中柴油机每5000km或3个月更换一次为好）
2）检查火花塞工作情况；
3）检查蓄电池液面
4）柴油机注意油水分离？？放水，油箱沉淀物和排放
5）检查制动踏板及？？制动效果
6）检查制动带、制动盘磨擦情况
7）检查补充制动液
8）检查制动气及软管有无泄漏
9）检查轮胎气压并做四轮定位检查
10）检查调整空调冷却系统
每20000km或12个月
1）除10000km项目外，需增加如下项目
2）检查调整气门间隙（汽油机不带三元催化）
3）检查、调整发动机驱动皮带（含柴油机） 4）检查补充发动机防冻液
5）检查柴油机真空泵机油管有无泄漏、损坏
6）检查排液效果是否松动、损坏
7）更换火花塞（不带三元催化的发动机）
8）更换柴油机燃油滤清器
9）更换空气滤清器芯
10）检查曲轴和通风管、通风阀和接头（无三元催化） 11）检查制动衬带、制动鼓
12）检查方向盘、连接杆和转向机构工作状况
13）检查各传动机构防尘套是否有破损
14）检查褵自动变速器传动液
15）检查差速器油液如需补充
16）检查前、后悬挂工作状况，坚固情况
每40000km或24个月
1）除20000km项目外，需增加如下项目
2）检查调整柴油机气门间隙
3）更换柴油机驱动皮带
4）检查冷却液和取暖系统软管和接头
5）更换燃油滤清器（不带三元催化）
6）检查、阻风门系统（4Y发动机）
7）检查柴油机？？
8）检查燃油箱盖、燃油管和接头密封情况
9）检查活性碳罐工作情况（1G-FE和2JZ-GE型发动机） 10）更换制动液
11）检查前轮定位及侧滑
12）润滑各球关节
13）更换自动变速器液（手动变速器油每20000km检查一次，每100000km更换一次）
14）更换差速器油液
15）更换车轮轴承润滑油脂
|
使用中出现故障或有故障而暂时无零配件供应又需急用的情况下，我们不得不采取一些应急的修理方法。现将一些简便而易行的应急的修理方法介绍如下：
1、油箱损伤
机动车在使用时，发现油箱漏油，可将漏油处擦干净，用肥皂或泡泡糖涂在漏油处，暂时堵塞；用环氧树脂胶粘剂修补，效果更好。
2、油管破裂
油管破裂时可将破裂处擦干净，涂上肥皂，用布条或胶布缠绕在油管破裂处，并用铁丝捆紧，然后再涂上一层肥皂。
3、油管折断
油管折断时可找一根与油管直径适应的胶皮或塑料管套接。如套接不够紧密，两端再用铁丝捆紧，防止漏油。
4、机动车缸盖等部位出现砂眼而漏油、漏水
可根据砂眼大小，选用相应规格的电工用保险丝，用手锤轻轻将其砸入砂眼内，即可消除漏油、漏水。]
5、油管接头漏油
机动车使用时，如发动机油管接头漏油，多是油管喇叭口与油管螺母不密封所致。可用棉纱缠绕于喇叭下缘，再将油管螺母与油管接头拧紧；还可将泡泡糖或麦芽糖嚼成糊状，涂在油管螺母座口，待其干凝后起密封作用。也可将人造革或皮裤带剪成型或放入孔中砸成型，安上即可，还可用一截塑料管剪开成型安上。
6、沉淀杯破裂
用胶布管或塑料管把沉淀杯进出油管套上，使油不经过沉淀杯直通。
7、进、出水软管破裂
破裂不大时，可用涂有一层肥皂的布将漏水处包扎好；如破裂较大时，可将软管破裂处切断，在中间套上一个竹管或铁管，并用铁丝捆紧。
8、风扇皮带断裂
可把断了的皮带用铁丝串联扎好或采用开开停停的办法把车开走。
9、螺孔滑扣
螺孔滑扣导致漏油或连杆松动，使其无法工作。这时可将原螺杆用锤子锤扁，使其两边膨胀增大（注意最上面几扣不要锤，以使入孔）再紧固好，但不可多次拆卸，待下次保养时修理。
10、膜片或输油泵膜片破裂或折断
可拆开油砂泵取出膜片，用胶木板、电工绝缘胶木或塑料布按原型状尺寸锯锉成型，并磨光装上；或者将油管直接通到喷油泵上。
11、气门弹簧折断
气门弹簧折断后，可将断弹簧取下，把断了的两段反过来装上，即可使用。也可找一片一毫米厚的铁皮，剪成比弹簧直径大毫米的圆片，内部剪一圆孔，直径小于弹簧直径4毫米，外部边缘每隔6毫米剪成4毫米长的裂口，剪好后每隔一片折叠一片，形成双面弹簧座槽，再将弹簧调头装入铁皮槽内即可使用。如弹簧断成数节时，可将该缸的进、排气门调整螺钉拆下，使气门保持关闭状态，让该缸停止工作。
|
一、购买新车时应查看哪些手续
现在买车多是享受一条龙服务，尽管如此，您仍要尽可能亲自参与买车程序，做到心中有数，不要为图省事，把一切都交给经销商去办。
(一)检查汽车与其铭牌是否相符：发动机号、车架号、产品合格证及出厂日期，这些都是标明一辆车“合法身份”的特征。合格证上的号码要与车上的发动机号、车架号一致。从出厂日期上判别其是否为积压车，了解车辆从产到销的时间。另外，车型、功率、座椅数量、发动机等均要求说明书与实物一致。如出现不符，不但花了冤枉钱，而且今后也无法办理验车上牌手续。二、提取新车时需仔细检查的项目
(一)验车前带齐发票、出厂证、保险单、保修单、说明书。查对排汽量、出厂年月、车架号、发动机号、里程表。
(二)发动机部分
1.水箱和副水箱冷却水液面及水管是否泄漏。
2.引擎机油液面，油质。
3.发电机，压缩机等皮带松紧度。
4.电瓶电解液面，蓄电量。
5.刹车总泵油液面及是否泄漏。
6.雨刷洗涤壶液面管路是否泄漏及喷水角度。
7.各汽油管夹及各软管有否泄漏。
8.电线接头插入及定位情况。
9.变速箱油面。
10.空调制冷剂是否缺少，干燥罐及接头是否泄漏。
11.电动风扇(冷气及水箱)作动。
12.发动车，听怠速时发动机运转声音是否均匀、平稳。
13.启动发动机，在冷启动时注意转速表指针的变化。正常情况下指针应打到1500转左右，然后正常平顺的滑落至750-800转。然后观察各种仪表及报警装置工作是否正常，当水温和机油压力正常时。要通过对发动机的声音和反映进行检查，首先听待速的声音，应该是平稳而且连续的，不应该有金属敲击声和其它异响，下车观察排气管排烟是否正常，将手伸到排气口感觉一下排气是否连续，正常的应该使掌心有点潮湿但不应有机油味，然后听一听慢加油的发动机声音是否连续和有无异响，最后听急加速的声音和发动机对油门的反映是否准确和迅速，还要注意慢收油和快收油时发动机的反映是否干净，如有滞后或者高速哨音，应该是有问题。
14.注意发动机工况
汽车的发动机在做保养时需要做一样调整，那就是使发动机在无电脑控制时的怠速与有电脑控制时的怠速要一致，这样发动机正常以某一速度运转时才不会因空气过多电脑强制节油引起发动机无力或是空气不足电脑为保证速度强制供油引起油不能完全燃烧产生积碳。如果调整不好，可能产生车子在怠速附近无力，或是油耗过大，或是车子因积碳影响发动机各机件使用。在布吉通利华已可调整，可以放心前往这家店。可以再让他们给空调的排水口加条管，免费的。
(三)外观部分
1.漆面外观(刮伤，异色，斑点等)，有无划痕、凹陷。
2.门缝、前后车灯缝隙是否均匀。
3.引擎盖，车门，保险杠，行李箱(面差，间隙)。
4.车门开关动作及防水橡皮条/门窗密封条。
5.车门踏板及门框压条，水槽，外观。
6.前后风档玻璃及门窗玻璃外观。
7.轮胎：胎压(含备胎)，胎纹，螺栓，螺帽之扭力。
8.安装各轮毂饰盖。
9.发动机盖及全车各锁功能及对准。
10.坐进驾驶室，接通电源开头，检查刮水器(最好能检查自动感应雨刷是否不灵)、喷水清洁器工作是否正常。雨刮是否刮得干净。
(四)车内部分
1.仪表板外观及功能。
2.手刹拉杆作用。
3.杂物箱外观及手套开关作用。
4.里程表：越少越好。检查里程表有无计录数字，其数值，零公里”，顾名思义就是几乎没有跑过的新车。当然，“零公里”并不是指里程表上显示的数字绝对为“0”，一般认为，里程表在60公里以下的，都可以认为是“零公里”。因为汽车厂家在试车、进出库、装载时要消耗掉一定的里程。值得注意的是，有的经销商为了保证新车的“零公里”，采取断开液晶里程表电路或拔掉机械传动式里程表软轴的方法来“蒙”消费者。所以，消费者在选购车辆时要眼亮心明，不要相信仪表上的数据，通过观察轮胎的磨损和底盘的清洁程度可以知道，你要的车是否做过样车，还可以看看脚踏板的清洁程度来验证。也可以请有专业知识的人通过观察热车机油的含金属屑量和轮胎的磨损痕迹来判断是否系“零公里”新车。
5.门内饰板及扶手，摇把色泽配合，外观(刮伤，皱)。
6.座椅安全带动作功能。
7.电(手)动窗，中央门锁，开关之动作情形及顺滑度。检查自动车窗升降和稳定。检查玻璃自动上升一半左右时，用手用点力下按，玻璃会自动缩回的功能。要多次尝试各车窗下降时是否会冲底。注意：用钥匙手动打开司机车门时拧住停2秒，看全车的车窗玻璃是否能自动落下或升起。
8.烟灰缸动作。
9.座椅外观及性能。
10.车顶把手，顶饰板及压(饰)条外观固定。
11.遮阳板，电(手)动后照镜作动及开关。
12.后座包裹板，音响喇叭座外观。
13.内饰件是否有粗糙处，各组件间安装是否紧固，有无松动。
14.地毯平整，扣牢，定位。
15.检查汽车喇叭，应该是高低音产生的鸣笛。
16.坐好后，手放在方向盘上，左脚踏离合器踏板，应感觉轻松自如，并有一小段自由行程；右脚踩下制动踏板不放，其应保持一定高度，若其缓慢下移，则表示制动系统有泄漏现象；油门踏板不应有犯卡、沉重、不回位的现象，腿、脚放在油门踏板上时，应自然舒适，这样才能保证长途驾驶不疲劳。
(五)灯光及开关
1.大灯(远灯，近灯)。
2.方向灯，故障警告灯(前，后，左，右)。
3.车幅灯，尾灯，牌照灯。
4.雾灯及除雾线。
5.刹车灯(第三刹车灯)，倒车灯。
6.室内灯，阅读灯，门灯，行李箱灯。
7.引擎室工作灯。
8.仪表照明警告及指示灯。
(六)空调及音响
1.A/C开关，风量开关。
2.冷热调节功能开关(热度，冷度)。
3.试驾时关闭空调，选择内循环，检查各风口是否有热气漏进来。如果有，证明内循环系统存在问题。
4.室内，室外通气开关动作及出风口作用。
5.音响(音量，音质，选台，照明，显示器，天线，卡带动作等)。
6.电子时钟时刻调整。
(七)易忽视的一些检查内容
1.检查底盘之泄漏(机油、冷却液、润滑液、制动液、电解液及制冷液)。仔细检查一下机器各部位是否有漏油现象。通常可能漏油的部位是发动机的油底壳、变速器和后桥。只要观察一下这些部件的外壳是否有渗漏的油迹，或观察地面是否有滴油的痕迹，即可判明。打开前盖检查电瓶，水箱是否泄漏，各部分走线是否合理，有无混乱。
2.检查前轮减震器运输保护套筒(黄色的)是否已解除。检查轮胎规格，备胎与其他4个轮胎规格是否相同。检查一下防盗螺栓的接头，如果不配套赶紧更换。检查四个轮胎的气嘴帽是否在。用手按压汽车前后左右4个角，松手后跳动不多于2次，表示减震器性能好。
3.安全性能检查(刹车，离合器，排档，转向性)。
4.车内装潢检查，并清理车内。
5.卸下各保护套，胶膜及贴纸。
6.牌标志及识别号码。
7.千斤顶，套筒，灭火机压力。
8.合格证与发动机、车辆识别代号是否一致。
9.检查备胎、工具说明书，应当清点随车的工具和附件是否齐全，特别是使用说明书是否齐全。
10.洗车，并检查有否漏水。
11.及时加油。
12.注意在行驶的时候是否会有车身发出格支格支的响声，那种声音日后会很讨厌。
13.要求店方将行车电脑中的一些能打开的功能启动，包括给你的电脑换一个新的编码，能调整发动机的运转方式，可以让你的车更省油。
14.灭火器和警告牌，一定要事先自己买好，否则上牌验车时在车管所再购买较贵。
15.开着新车去上牌照和验车时，切记不要跑的太快，时速最好不要超过80公里，转速不要超过3000转！要想跑快点，2000公里以后再跑吧。
(八)若选好现车或对现车不满意，(以防被经销商调换，)可做些小标记
1.找一个小贴纸(要小！)然后贴在车内不显眼的地方，如坐椅下面，后尾箱里面，遮阳板里面等。
2.记下车架号、发动机号。
三、新车装饰须知
(一)安装防盗(及倒车雷达)
无论您是否打算给汽车做装饰，防盗装置都是必需的。防盗器在防盗状态下可以锁死引擎，既便是原车钥匙也无法将车发动，同时能连接四个车门的中控锁，开关车门十分方便，既有鸣笛警示功能，又能调整到静音防盗状态，防止扰民。
1.推荐防盗器及倒车雷达品牌(买防盗器最好是买带跳码功能)
(1)铁将军双向防盗器——500-800元左右，铁将军倒车雷达(3-4探头性价比最高)——400-600元左右。
(2)铁将军网址：www.steel-mate.com。
(3)尽量不要在4S店购买(价格比市面贵相当多)，尽量与4S店协商，选择在其它地方买回产品，然后交由4S店安装。4S店对所经销品牌汽车的电路较熟悉，改装线路较可靠，而且出现问题可纳入4S店保修范围(一般4S店根据自己的安装位置和接线方式可判断出是不是在本店安装)。
案例(广州)：在永福路的汽配城买铁将军838“雷池”双向，大概是310元一副，然后到4S店安装，在天顺达或通利华装，安装费都是100元，大约需要2-3个钟头。
2.安装防盗器、倒车雷达需要改电路。事前，需要与保险公司约定好出现“自燃”后的《免则条款》(每年的保险都要注意加上)——“加装电子防盗装置，符合原厂技术规范、及保险条约”。一定要约定，不然真的意外“自燃”，得不到赔偿。
若真的出险了，又没有附加条款，就只有“做单”了。需要保险作业人(很熟的人)、或者“老”司机们帮忙。这是不合法，但合乎清理的事情。车款的80%可以挽回。这是一个公开的“秘密”，与“骗赔”性质是不一样的。
3.电子防盗如果出现意外进水的时候可以选择几种办法：
(1)等待水汽晾干，一般电子产品有时候可以恢复功能。
(2)由负责的服务商进行防盗中控盒更换，不影响保修，因为不涉及重做电路和连接的问题。而且一般4S店根据自己的安装位置和接线方式进行是否是本店安装的判断。
(3)直接找总代理，进行中控盒的更换，免费。
4.深圳市区在八卦岭有较多汽车用品店，宝安107国道上创业立交下的一个汽配市场很全，价格也不错。
(二)汽车贴膜(贴膜最好在装电子防盗、倒车雷达前进行)
1.新车最好贴完膜再装电子防盗、倒车雷达
大多数贴膜如果贴前挡都会有水流流到操作台下方，若选择安装防盗器控制盒的地方，正好是水流可能经过的地方，将有可能因为前操作台进水影响防盗甚至烧毁防盗器。也可在安装的时候，和安装人员沟通，调整一下安装位置来解决。
2.贴膜一定要在室内进行，选膜的时候尽量选择有保质卡的进口防爆膜。
(1)前、后风挡玻璃要整张粘贴，如果贴膜后出现沙点或死褶，厂家有责任撕下重贴。
(2)贴膜的过程比较复杂，请注意提醒服务商进行必要的遮盖，尤其是有水流下的时候。
(3)贴膜后如果还有小气泡和未贴好的部分，如果不严重，可以等待3-5天水气消失后看看效果。如果贴膜有明显的问题，一定要求当时进行调整。因为后挡风有电热丝如果重新贴会非常麻烦也有一定的风险。
(4)福美来的玻璃较软，要严禁工人在玻璃上刻膜，否则玻璃会被刻花。
(5)有规模的装饰店，在厂地，防爆膜品牌、颜色、粘贴技术、售后服务方面都能满足一般的贴膜要求；而到街边小店，粘贴质量甚至假膜的纠纷则较多。
(6)贴膜后结算时注意索取相关汽车膜的质保卡，这点非常重要。
3.前档贴膜推荐贴威固，产品质量、透光率、行车安全较有保证。
(三)封釉
1.请注意上釉的时候需要用5000转以上的细海绵涂釉设备进行均匀的处理，否则会对漆面有所损害，达不到预期的效果。注意提醒服务商正确使用设备。2.封釉后注意索取质量保证卡，一般质量保证内均可以进行补釉。
(四)看工作环境，要正规发票
正常的安装是以爱护顾客汽车为前提的，不管新车旧车，安装人员上车前一定要在车里铺好一次性的脚垫和座套。必要部位还要放上垫布才能开始干活。完工后，还应把汽车内外都清洗干净，才可交车。为保证安装质量和售后服务，除了要进正规店，还应索要正式发票、电脑单据及相应的保修卡。
(五)其余须知
1.不要在经销商处做贴膜(防盗和倒车雷达可以考虑——4S厂较熟悉所属品牌汽车的线路)，以及购买各项汽车装饰品(因价格较贵)。
2.关于汽车脚垫安装办法：先脚垫放到位，然后用原配的金属钉从固定的圆孔中插进去用力按一下，以便确认好位置，最后移开脚垫，直接把金属钉子用力旋进刚才确认好的位置，然后旋出金属钉换上塑料钉即可。(注意：原配塑料袋中有一根金属钉，是专门用于打孔的，如直接用塑料钉钻孔，会级费力且不稳。
附：不能忽略的车内“合金装备”
作为车主，行车不仅要舒适，更要注意安全。汽车出厂时，厂家都会提供一些随车用品，同时我们自己在汽车使用中也会用到一些东西。那么车上应该放上哪些用品，又如何使用呢？本文为你作如下介绍：
1、后备轮——胎后备轮胎往往被遗忘在行李厢下而缺少保养，所以建议车主必需每3个月定期检查一下后备轮胎，必要时还要给它充气。
2、千斤顶——千斤顶是换胎不可缺少的工具，几乎所有的车厂都会随车附送一套千斤顶。买二手车时，一定要检查千斤顶是否完好，因为原厂附送的千斤顶轻巧易用。
3、随车工具包——每部车都附有工具包，里面通常放置了一些基本的工具，包括扳手、螺丝批、轮圈匙等，车主应定期整理及检查一下，最好在每次使用完后进行清洁以延长工具的使用寿命。
4、电筒——支强力电筒，在晚间遇上坏车的情况下，除可以作检查车辆照明外，更可用来发出求救信号或是示意其他车辆，确保安全。
5、急救箱——这是大部分司机没有配备的随车应急设备。我们在奥迪车内就可以看到有原厂配备的急救箱。箱中应备有绷带、纱布、消毒药水及其他救急药物，以备发生意外时，作急救之用。同时，急救箱也应当每半年检查清理一次。
6、绝缘手套——主要可在紧急维修和清洁车身时保持双手清洁，或当要打开引擎盖或水箱盖时，作隔热之用。最好采用绝缘手套，在处理电器问题时，可避免触电。
7、蒸馏水——车上应常备大约1公升的蒸馏水，但请注意：普通清水或矿泉水绝不能当作电池水使用。
8、小型灭火筒——现代汽车在发生意外时，已很少会发生火警，但这并不表示完全不可能发生，所以，有一支轻便的灭火筒便可随时救人一命。
9、车胎防漏剂——可在车胎被尖锐物件刺破后发挥防漏功能，免去要即时换胎的烦恼。只要将防漏剂注入车胎中，它便会在车胎内壁形成一层保护膜，爆胎后也可以维持一段行车时间，足够让我们驶到附近的维修中心修补车胎。
10、原厂汽车手册——长期将手册摆放在车厢中的好处是可以清楚了解车子的各项状况，当车子出现问题时，例如仪表板中某一个警示灯亮着，便可以立即从手册中找出原因。由于每款车都有不同的设计，纵使熟练的汽车技工也要参考手册才能弄清楚该车的结构，所以车子维修时都须把手册留放在车中。可是，这么重要的汽车手册，却是不少车主遗忘的东西。特别是在买二手车时常忘记向前任车主索取手册，若没有的话，可要求卖方代为向经销商补购。新车需要保养吗？当然，一买回来的新车就需要好好照顾了，照顾车子的第一步就是让车子走合。
走合，是指让新的车子行走一段时间，让引擎的各个部分磨合顺畅。新车出厂，开始行驶的时期，由于车子各部分的运动部件还没有磨合，因此，必须谨慎使用，否则将会加剧零部件的损伤。所以一般都规定在一定的初始里程内，譬如1500至2000公里内汽车行驶要严格按规定执行，这段时间称之为汽车的走合期，或磨合期。当然，这并不是说没有走合，汽车就必然会损坏。但为了使汽车长期地保持良好的性能，必须进行走合，如果能正确地进行走合，也能较大地提高驾车时的良好感受。
汽车的磨合期如同运动员在参赛前的热身运动，目的是使机体各部件机能适应环境的能力得以调整提升。“良好的开始，是成功的一半”，汽车磨合的优劣，会对汽车寿命、安全性和经济性产生重要影响，实在不可小看。因此，做好检查维护，提高磨合质量应注意以下几个方面的问题。
使用篇
在汽车磨合期的使用中，应遵循以下基本原则，这是磨合期保养的基本要求：
1．减载：汽车在磨合期内装载量不能超过额定载荷的75％。新车在装载时应低于规定的载重量或人数，更不能超载，因为超载会加重发动机、变速器、传动系统、悬挂系统等部件的负担，加重磨损，对车辆造成损害。
2．选择优质润滑油：选择低粘度和优质润滑油，能使摩擦表面得到良好的润滑，减缓机件磨损。
3．合理使用油料：一般来讲，汽油机应选用SE级，要尽量添加质量比较好的汽油(汽油标号不一定非常高，但一定要清洁)。另外，尽量选择质量比较好的行车路面，来减少车身和动力系统的负荷。
4．正确调整点火系和供油系：正确调整点火系和供油系，可以解决因安装了限速片造成的真空省油器产生的变化，提高磨合期的经济性。
由于机件之间尚属于磨合期，过大的负荷和过高的速度，都会加剧对零件的冲击。那样不仅无法降低粗糙度，还会对零件造成损伤。大力踩油门急加速，实际上是让发动机工作在瞬间大负荷下，如果零件表面啮合不好，很容易由于冲击造成磨损。如果长时间以某个速度行驶，也要力求避免高速和大负荷。
|
第一点：关于加100块或者是按10升累计的加油方法，如果你每次加100块，实际上你加了99。95元，如果你为了这5分钱斤斤计较完全没有必要，还不如实际点开车温柔点只要你少一次大脚踩油门就省下了这5分钱，如果你已升来加油，最好已10升为单位的加法，比如10升、20升、依次类推，并且在加油之前向加油站工作人员说清加多少，这样就避免了分币的出现，我劝大家加油的时候按100块、150块、这样的加法，对双方都方便结算。
第二点：希望大家在车里带上一双手套，让加油站工作人员设定好机器后你自己加，加的时候不要全速加油，用半速加油，只要你按照第一点的加油量加，机器才可以设定的，当加完加油机停机后，不要立即松手，此时全开加油枪把手，5秒钟后再取出加油枪。
第三点：坚持凌晨加油，我可以很负责任的告诉大家，加油站地下储油罐只有在每天凌晨5点至8点（夏季）、5点至9：30（春、秋、冬季）温度最低，此时加油是最恰当的时间，但是在此段时间内千万不要在人多的时候加油，就算你前面有车在等待加油，但是只有2、3辆车，加油站只有一个人开一台机器加油的话也不要紧，因为开2台机器或者2把油枪同时加油的话很容易泛起油罐底部的杂质。
第四点：尽量去中石化或中石油全资加油站加油，可以保证计量准确。但是挂着中石油中石化牌子的加油站却不一定是全资的，但是市区24小时都忙的要命的加油站的剂量误差肯定大于市郊不是特别忙的加油站，
第五点：看见正在卸油的加油站不要去加油
第六点：晚上有灯，但是开的很少的加油站不要去。
第七点：很多原因致使加油站内油的含水率很高很高的，至少我以前所工作过的加油站，平均每天销售一车汽油，但是我却在油罐底部用手动抽水机抽出了整整半个柏油桶量的水（颜色是骨汤表面泛着少许油花），还能抽，只是我抽不动了，估计能抽出一整柏油桶的水。
第八点：大家不要认为90号和93号的油区别有多大，大部分人觉得加90号感觉不对劲的原因一般是心里因素，还有就是加油时间选的不对，我现在开的车压缩比是9。8：1。但是我加的就是90号( 电喷出租车加的就是90号)，可是效果和93号完全没却别（我都是在凌晨6点油站里10分钟内没车的情况下加的）。
第九点：上述请作参考。
|
5月1日，中石化湖北公司销售总监谭畅应本报之邀给全体采编人员讲解汽车压缩比知识。从谭先生提供的情况看，全国近2000万民用在用车主几乎全部用错了汽油。压缩比就是活塞在汽缸运动时达到点火时的容积与整个汽缸容积之比。它是车主选用汽油的唯一标准。如果选用的油与压缩比不相符，就会产生一系列严重后果。比如，如果发动机是按93号油设计的，而车主用了90号汽油，发动机就会发生提前燃烧现象，进而产生瞬间的超高温和超高压，既烧坏火花塞、汽缸等，又会产生无用功，导致汽车加速、爬坡无力，还会使汽油中的烯烃产生胶质，使汽油中的硫在不完全燃烧时产生一种很强的腐蚀物，造成排气管等锈蚀。据谭畅介绍，我国汽油专家魏俊强认为，60%的报废汽车是直接或间接用错油造成的。谭总说，根据他们测算和观察的结果，现在的在用车压缩比大都在9.0以上，有的进口车压缩比甚至在12，都应该用95号以上的汽油（进口车应该用97号以上油），但从目前湖北在用车用油的实际情况看，80%以上的车子都用错了油。原因是两个方面：一是车主为了省钱，故意用低标号油。谭总说，93号油比90号油只贵6分钱，但是由于车主为了省6分钱造成用错了油，得到的却是以万元计算的汽车维修费损失。二是汽车厂商故意给车主设置了陷阱。比如我国有一款比较有名的轿车，说明书上标注的是“建议使用91号以上的汽油”。而我们国家根本就没有91号油，于是有些车主便认为91号油是最合适的，那么用93号油高了两个，用90号油少了一个，加上图便宜心理，车主便选用了90号油。更有甚者，许多汽车厂的说明书上根本就不标明车子的压缩比，有些商家的销售人员也不给购车者介绍压缩比，使得许多买车人忽略了这一重要问题，只把注意力集中在油漆、安全气囊、CD等与车子性能关系不大的配置上。汽车厂商为什么会对压缩比一致闭口不谈，原因就在于他们为了便于把车销出去。比如前几年武汉“砸大奔”事件，现在得出的结论就是车主用错了油造成的。奔驰轿车在国外必须用98号油，而我国连97号油的供应都很少。奔驰公司如果大张旗鼓地要求车主必须用97号油，谁还买他的车？所以，奔驰车进口到中国时，其点火位置都被调提前了一点儿，让中国车主“慢性砸车”（据说武汉的那辆大奔是走私车，没有调，所以老爬窝）。汽车维修厂也对车主故意隐瞒了实情，因为只有让车主用错油造成车子损坏后，他们才有生意。对于厂商的这种“坑人”行为，车主只能“哑巴吃黄连——有苦说不出”，告厂商都没有用，因为我们没有相关的法律。要求石油公司改变现状也是不现实的，因为撤消一个勾兑低标号油设施然后再上一个高标号油设施，石油公司要投资上亿元，而且被车主用错油抵消了。为了减少损失，谭总反复强调购车者在买车时一定要问清车子的压缩比是多少，在用车车主也一定要搞清自己的车子是什么压缩比，然后对“症”用油。方法很简单，即“我的油我来炼”——自己勾兑适合自己车的相关标号油。勾兑标准如下：３份９３号油＋１份９７号油＝９４号油；１份９３号油＋３份９７号油＝９６号油；１份９３号油＋１份９７号油＝９５号油。请车主们注意，如果压缩比是8.0以下的，用90号油，但这种车子我国现在已经没有了；压缩比在8.0-9.0的车，用93号油，这种车现在很少；压缩比在9.0-9.5的车，用95号油；压缩比在9.5以上的车，用97号油。由于各种车的压缩比千变万化，各车主可根据上述公式自己慢慢调整。谭总反复强调，油的标号高低并不是油的质量优劣的标志，它只是相当于人穿的鞋子的尺码大小，而油的质量不管在什么标号里都是一样的。如果你的脚适合穿43码的鞋，你非让它穿40码的鞋，就会出问题。车主们，千万千万不要为了省几分钱而“慢性砸车”啊！
|
关于加油的注意事项！
最近由于发生三起在加油过程中，因手机点燃油雾引发的事故，壳牌石油公司因此发出警告。
第一种情况，当汽车在加油时手机放置在汽车的油箱盖上，此时手机振铃导致火灾烧毁了汽车和汽油泵。
第二种情况，个别严重的受害者被毁容，他们的汽车正在加油时因接电话而引起油雾燃烧。
第三种情况，个别受害者还烧毁了大腿和臀部，是因为他们在为汽车加油时衣袋内的手机振铃而引起油雾燃烧。
你要知道:
1)移动电话可以点燃燃料或油雾。
2)手机在接通电源亮灯时，或者在振铃时因释放足够的能量而产生火花，引起燃烧。
3)在加油站、或给割草机、船艇等加油时不要使用手机。
4)在易燃，易爆或灰尘(例如，易溶解的，化学品，汽油，谷物灰尘等等)材料的周围不易使用手机，或必须关机。
四条安全加油规则总结如下:
1) 1) 关闭发动机。
2) 2) 不许吸烟。
3) 3) 不要使用手机------把手机留在车内或应关机。
4) 4) 在给车辆加油时不要回到车内。
石油设备协会的Bob Renkes先生正在组织一个竞赛活动，试图让人们意识到加油时发生的火灾是由于“静电”造成的。他的公司调查了150例火灾原因。
其调查结果令人吃惊:
1) 1) 150个案例中多数是女性。
2) 2) 大多数的火灾都因油喷嘴正在加油时人回到车内，加完油后去拔油嘴而发生的，原因是静电。
3) 3) 大多数人都穿橡胶鞋。
4) 4) 大多数男士一直等到车辆加油完毕后再回车内，这是为何他们没遇上火灾的原因。
5) 5) 给车辆加油时，千万不要使用手机。
6) 6) 与静电接触，会引燃汽油中挥发的油雾。
7) 7) 有29例火灾，是因为在加油时人们又回到车上或接触各种型号的喷嘴而引发的。其中有些对车辆、加油站和客户造成了大面积损伤。
8) 8) 有17例火灾发生在油盖打开以前、或打开过程中、或打开后的瞬间并在注油前发生的。
Renkes先生强调在给车辆加油时，不要回车内。
如果在加油时必须要回到车内，那你在出来关闭车门后、拔出喷油嘴前务必接触一下金属类的东西。这样可以帮助你在取喷油嘴前释放掉你身上的静电。
正如我前面所述，石油设备协会连同其他的几个公司，正试图使公众意识到这类危害。如你想得到这方面更多的信息，可访问http://www.pei.org/网站。在那儿点击一下屏幕中央，那里会显示"消除静电"字样。
行政部在此提醒大家:把此信息寄给你的家人和朋友，特别是那些在加油时将孩子留在车里的人，一旦情况发生，他们不可能及时把孩子救出去。
|
|
