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1、首先看发动机和底盘技术的先进性。
2、看性能、配置、大小、生产历史、品牌等。
3、看养车(使用)费用(包括维修件的价格)。例如厂家写的等油耗数如何与实际使用数联系？一般是：美国车手动档要在厂家写的等油耗数加3.5到4升，自动档的加4到5升；德国车手动档要在厂家写的等油耗数加2.5到3升，自动档的加3到4升；日本车手动档要在厂家写的等油耗数加1到1.5升，自动档的加1.5到2升。如果驾驶技术好或坏，可以在此基础上再减少或增加。这是取掘于升功率、公斤/马力、扭力和扭力曲线特性、风阻系数、燃烧特性以及驾驶员的水平等。
4、用国际价格比较车(应该含基本配置+选配件后的价格和海关复合税；特别要注意同配置同排量的问题)。
5、是否最能满足和适应家庭成员不同要求(家庭成员购买意见能统一的车)，是家庭的第几辆车。
6、吸能A区、B区、C区的大小。
7、发动机的铝铸件单点支撑式的防撞设计或强制发动机下翻的防撞设计。
8、预设折叠吸能梁设计。
9、看看吸能、防撞的溃缩式方向机；安全带用什么技术；ABS(机械、电子/机械、几次/每分钟)，EBD； 安全气囊用什么技术、收回安全气囊的费用； 车门防撞钢梁设计；GOA或其它安全车身设计； 刹车盘、片用什么技术。
10、看是两气门、四门或五门；发动机瞬态响应、噪音；看T涡轮增压或 VVTI/VTI可变正时系统。涡轮增压低速无效果，中高速增加扭力和马力，能节点油。VVTI/VTI可变正时系统低速、中、高速都能增加扭力和马力，低速明显增加扭力和马力并且能明显节油是它的最大优势；高速增加扭力和马力比T涡轮增压的弱点。是铝质发动机、铸铁发动机？ 是多点电喷、顺序点火、单点电喷、单喷嘴还是梅花喷嘴？其扭力曲线平坦？最大扭力的80%是否出现在2000—3000转还是3000—3500转以上？ 发动机的压缩比、等油耗、最大马力、最大扭力等。
11、看车自重除以最大马力后得出的，每马力驱动多少公斤的重量。一般每马力驱动100公斤以下的重量的车，加速性好，油耗会低的。
12、最后再看汽车其它配置(包括VSC、TRC、BA、EMPS等，大车和中、小车考虑点不一样的)和厂家的特长；家庭车或商务车及车型市场保有量等(多数人的选择是有道理的)；内饰的设计和配件的价格等等。看汽车的价格与世界市场的接轨情况，当然我会加上复合关税和基本配置以外的选配设备价格；我不会犯马虎记者的愚蠢错误。看汽车厂家生产历史，如果厂家没有15年以上的汽车生产历史，那么是你和我为厂家的实力、经验和学费买单。其它的大家都会选择和考虑周全的。
13、挑车时一定要等热车后(水温正常后)看发动机的动平衡，可以用手感觉其震动的大小，挑震动小的。
14、看行驶时轮子的动平衡，车身的抖动或方向盘的抖动。
15、看点火正时和排放，不发动车时，先摸排汽口是否很黑？有锈和很少的黑说明点火正时和排放很好。发动车时几分钟流水是对的。用手接近排汽口看是否不打手且均匀排汽。
16、看换档的平顺性如何。
17、在车漆、内饰与发动机和底盘之间权衡利弊时，以发动机和底盘为重。君不见好车都有一个好的发动机和底盘吗？！否则驾驶的乐趣在哪里？
18、带个老师傅，问问行家，出租汽车从面的、夏利到帕撒特，那个不开个50万到70万公里才报废？它们之间只是维修次数、量、费用不一样吧了！什么车在今天15万公里也不会大修的(按要求保养和使用)，除非你不按要求保养和使用或你的运气不好赶上那概率了(还有走私车、拼装车、翻新车)。君不见奔驰被砸吗？
19、压压车头车尾看避震；试试刹车；试所有的电器设备和灯光。看看车门和密封胶条；看钢板的厚度是不全面的，要看安全设计技术，连美国、德国车都在向减轻车自重加大安全技术设计的方向发展。例如车身全铝化、发动机全铝化、保险杠塑料化(内衬钢板)、后驱改前驱剩掉传动轴等。现在汽车都是用的冷轧双面镀锌板(一般用0.6到0.8的，3.0以上的大马力车和豪华型、越野、防弹车除外)。30万元以下的关键看车身的安全设计技术等。
20、要办齐手序，拿全手册和备件，不要乱改装和加东西。
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在广州车展期上，广本展出了08款雅阁，由于还没上市，只能远远的拍，更没有什么资料可参考，正因为有了这种“距离”感，更增添了其神秘性和被关注性。08款雅阁未出江湖就剑指中高级车销量冠军凯美瑞，是否会落得个雷声大雨点小的下场？群众的眼睛是雪亮滴，且让我们拭目以待。
先从外观入手吧，08款雅阁的设计线条更为硬朗，多了些运动感，比起07款雅阁有些“愣头青”的味道。08款凯美瑞的整体更为饱满，给人稳重大气的感觉。非常符合中高级车的定位和中国人的审美要求，看来销量冠军不是吹出来的。
08款雅阁的外型改观较大，无论从大灯、前格栅、尾部设计、车顶设计都有了非常大的改动。特别是车顶弧线和前脸的设计，偶乍一看还真不敢认这车就是雅阁。可仔细看看，颇有点回归97款雅阁的味道（参考第一款国产雅阁的大灯和前格栅），大灯抛弃了原先的鹰眼，前格栅的设计也就so so，拉长一些，好像是做了一个拉皮，增加了些尺码和硬朗的风格。。在偶看来光“复古”了，在设计上没什么大的突破。但不可否认，整体感还是比较强的。
08款凯美瑞的前脸呢依旧比较饱满圆润、不失现代元素，引擎盖带有向外的弧度，与前格栅、保险杠、智能大灯结合的十分融洽，给人一种雍容富贵的感觉。
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一、哪些情况下可以去索赔？
1、车撞墙（树木、水泥墩、栏杆、电线杆等物体）。
2、别人的车相撞了。
3、车撞人 。
4、车风档玻璃碎裂 。
5、事故中司机或乘客受伤。
6、车自燃。
7、车丢失（或被抢）。
二、撞墙事故索赔程序
（一）、报案
1、带保险单、行驶证、驾驶证开您的车到保险公司。
2、在理赔部填写《车辆出险登记表》《出险通知书》。
（二）、定损
带《车辆出险登记表》找理赔部定损人员以确定修理项目和费用。定损后，会给您一张《定损单》。不要遗漏修理项目；修理费不能定得太低。
（三）、修车
1、把车、《定损单》一起交修理厂。 修理厂按《定损单》修车，并给您一张《提车单》作提车证明。
2、车修好后，凭《提车单》支付修理费后提车，并向修理厂索要：《修车发票》《托修单》《施工单》《材料单》（均须盖修理厂公章）。
（四）、开事故证明
若损失不大，可任意找人写一个《第三方证明》；若损失很大，索赔时保险公司有可能向您要交通队或安委会出具的事故证明。
（五）、递交单证
将《出险通知书》、《定损单》、《修车发票》、《托修单》、《施工单》、《材料单》、《第三方证明》、《赔款结算单》统统交保险公司理赔部。
（六）、领赔款
递交索赔单证后，接到保险公司领赔款通知，带身份证和《车辆出险登记表》领赔款。
三、撞墙索赔所需单证
1、《出险通知书》：保险公司提供，保户填写。车主是单位的需盖章，是个人则需签字。
2、《托修单》：保险公司提供，修理厂填写并盖章。车主是单位的需盖章，是个人则需签字。
3、《定损单》：保险公司提供并填写，修理厂使用后交回保险公司。
4、《修车发票》：修理厂提供。
5、《施工单》：修理厂提供、填写并盖章。
6、《材料单》：修理厂提供、填写并盖章。
7、《第三方证明》：保险公司提供。车主是单位的需盖章， 是个人则需签字。
8、《赔款结算书》：由保险公司提供。 车主是单位的需盖章， 是个人则需签字。
四、撞车事故索赔程序
（一）、明确责任
若肯定负责任，则向保险公司报案；若肯定不负责任，则不必报案。因为这将决定您明年续保时能不能得到安返。
（二）、报案
1、带保险单、行驶证、驾驶证开您的及对方的车到您的保险公司。
2、在理赔部填写《车辆出险登记表》、《出险通知书》。
（三）、定损
带《车辆出险登记表》找理赔部定损员以确定修理项目和费用， 并给您一张《定损单》。 注意：不要遗漏修理项目；修理费不能定得太低。
（四）、修车
1、将车、《定损单》一起交修理厂。 修理厂按《定损单》修车，并给您一张《提车单》作提车证明。
2、车修好后，凭《提车单》支付修理费后提车，并向修理厂索要：《修车发票》、《托修单》、《施工单》、《材料单》（均须盖修理厂公章）。
（五）、开事故证明
修完车后， 带对方车的修车发票和对方车主一起去交通队结案。结案后，您得到一张《事故证明》（盖交通队公章），并拿回自己被扣证件。
（六）、递交单证
《出险通知书》、《定损单》、《修车发票》、《托修单》、《施工单》、《材料单》、《事故证明》、《赔款结算单》，均交保险公司理赔部。
（七）、领赔款
递交索赔单证后，接到保险公司领赔款通知，带身份证和《车辆出险登记表》领赔款。
五、撞车索赔所需单证
1、《出险通知书》：保险公司提供，保户填写。车主是单位的需盖章，是个人则需签字。
2、《托修单》：保险公司提供，修理厂填写并盖章。车主是单位的需盖章，是个人则需签字。
3、《定损单》：保险公司提供并填写，修理厂使用后交回保险公司。
4、《修车发票》：修理厂提供。
5、《施工单》：修理厂提供、填写并盖章。
6、《材料单》：修理厂提供、填写并盖章。
7、《事故证明》：交通队或安委会提供并盖章。
8、《赔款通知书》：保险公司提供。车主是单位的需盖章，是个人则需签字。
六、撞车事故的交通责任区分对索赔的影响
（一）、负全部责任
您要承担自己车和对方车的全部损失，要负责给对方修车。索赔时，把双方的车送到您的保险公司定损、修理。修完车后，拿着对方车的修车发票去交通队结案，还要开出一份事故证明。把事故证明和修车手续送到您的保险公司，等领回赔款。
（二）、负主要责任
您要承担双方车辆损失的之和的大部分（70％或**％）。索赔时，把双方的车送到双方的保险公司定损，然后去您的保险公司指定的修理厂修双方的车。让修理厂把修车手续做成两份，自己一份，交对方车主一份。凡是双方责任（主要、对等、次要）都要由双方保险公司定损，由责任大的一方的保险公司指定修理厂修车。
（三）、负对等责任
您要承担双方车辆损失之和的50％。如果双方没有异议，交通队一般会判各修各的车。索赔时，方法和负主要责任索赔差不多。如果是各修各的车，您可以按负全部责任的方法去索赔，只是最后要把交通队的事故证明交给您的保险公司。
（四）、负次要责任
您承担双方车辆损失之和的小部分（30％或40％）。报案、定损的方法与负主要责任相同。不同的是，您的车将由对方的保险公司指定修理厂修理；还要向对方车主索要一份修车手续连同事故证明一起交给您的保险公司。
（五）、不负责任
您的车和对方车的全部损失由对方承担，交通队也不会扣您的分、罚您的款。您完全不必向保险公司报案，明年续保时，您还可以从保险公司得到10％的安返。
七、风档玻璃损坏的索赔程序
(一）、报案
1、带保险单、行驶证、驾驶证开您的车到保险公司。
2、在理赔部填写《车辆出险登记表》、《出险通知书》。
（二）、定损
带《车辆出险登记表》找理赔部定损人员，由他们确定更换风档玻璃的费用。定损后，会给您一张《定损单》，您要留意：修理费不能定得太低，以防更换风档玻璃时不够用。
（三）、换玻璃
1、送车并带上《定损单》，把它和车一起交给修理厂。修理厂会给您一张《提车单》作为提车证明 。
2、交费提车。玻璃换好后，凭《提车单》支付修理费后提车。并向修理厂索要下列手续：
A、《修车发票》
B、《托修单》 （均须盖上修理厂公章）。
（四）、开事故证明
撞墙事故属单方责任事故，任意找人写《第三方证明》即可。
（五）、递交单证
《出险通知书》、《定损单》、《修车发票》、《托修单》、《第三方证明》、《赔款通知书》，应统统交给保险公司理赔部。
（六）、领赔款
递交单证后，接到保险公司领赔款通知，带身份证和《车辆出险登记表》领回赔款。
八、风档玻璃索赔所需单证
1、《出险通知书》：保险公司提供，保户填写。车主是单位的需盖章，是个人则需签字。
2、《托修单》：保险公司提供，修理厂填写并盖章。车主是单位的需盖章，是个人则需签字。
3、《定损单》：保险公司提供并填写，修理厂使用后交保险公司。
4、《修车发票》：修理厂提供。
5、《第三方证明》：任意第三方提供。
6、《赔款通知书》：保险公司提供。车主是单位的需盖章，是个人则需签字。
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上海市高速公路编号命名的说明！
A20公路：外环线 (原路名为环南一大道、环南二大道、环西一大道、环西二大道)；
A30公路：郊环线 (原路名为:规划远东、大亭高速公路）；
A1公路： 起讫点为 A20公路—浦东机场；原路名为迎宾大道；
A2公路： 起讫点为 A20公路—芦潮港；原路名为（规划沪芦高速公路）；
A3公路： 起讫点为 A20公路—A30公路；原路名为（规划五号线）；
A4公路： 起讫点为 A20公路—浙江省界；原路名为（规划四号线）；
A5公路： 起讫点为 A12公路—A4公路（嘉定区—松江区—金山区）；原路名为（规划嘉金高速公路）；
A6公路： 起讫点为 A30公路—戚家墩码头；原路名为（规划新卫高速公路）；
A7公路： 起讫点为 A30公路—浙江省界（新农镇—枫泾）；原路名为（规划新枫高速公路）；
A8公路： 起讫点为 A20公路—浙江省界；原路名为沪杭高速公路；
A9公路： 起讫点为 A20公路—江苏省界；原路名为（规划沪青平高速公路）；
A11公路：起讫点为 真北路立交—浙江省界；原路名为沪宁高速公路；
A12公路：起讫点为 真北路—江苏省界； 原路名为（规划沪嘉浏高速公路，已建成沪嘉高速公路）；
A13公路：起讫点为 A20公路—宝山区—崇明县—江苏省界；原路名为（规划三号线、越江西线）；
A14公路：起讫点为 A30公路—长兴岛—崇明县—江苏省界；原路名为（规划越江东线、北沿高速公路）。
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1.发动机，一是低档高速，想提速也不降档，干踩油门，车都叫杆了也不降档，最常见是出租车这么干。高了也不好，跑高速老是转速上红区，不安全是警察管你，车坏了是钱包管你。要不为什么要设一个限制转速和车速的功能呢。顺带说一句，降档超车，现在的驾校真是应试教育，开车中这么重要的东西都不讲，估计弄不好驾校的教练也有不懂这个的。
2.最有名的毁车行为叫左脚不离离合器，据说高手半个小时就能把一付离合器片给报销，大概是高速的时候半离合来着？
3.前后减震器，弹簧，悬挂等，过沟过坎不减速，上马路牙子窜着上，超载等，
4.组合开关，这东西烧了多半是手欠，老爱晃大灯的哥们，没想过吧？想晃大灯没关系，开一下，关一下，别一开一关不停手工，那开关的触点在开关的一刻通过的电流高出平常很多，在半接合半分开的状态下产生打火，电火花就把触点给烧毁了。
5.玻璃水泵，冬天冻冰了，喷水嘴被冻上了就先别喷，愣喷就把水泵憋坏了，等车走起来温度上来了冰化了再喷。雨刷也是冻冰了先别愣刷。
6.变速箱，手档的想毁还真不太容易，离合没踩到底算一种吧，自动档好毁，车没停就进P档，几下就行。
7.轮胎，侧面最薄，找个台阶，马路牙子蹭蹭没准就能蹭破一块，等高速上再一超速，等着中彩吧！气压偏高偏低也是一条，毁胎效果也不错。
8.玻璃升降器，电动的爱坏，手动的坏的少，为什么呀，电动的降到底了还不松手，电动机跟机械部分叫劲，谁最弱就坏谁呗。
9.刹车一般不会是使坏的，拉手刹跑顶多把刹车片磨薄了，不过那也少用，刹车少用才管用，这是真理。下山时降低档，少用刹车才安全。
10.转向助力，打方向到头回一点，助力泵会舒服一点。想让它玩完，也是一会的事。
11.后窗玻璃有加热丝，用的时候也小心，最好开一小会先关上，等热量传递均匀了再开，否则会炸裂。就象用玻璃杯倒开水一样
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新车磨合期全攻略：使用 驾驶 养护的方方面面-zt
新车需要保养吗？当然，一买回来的新车就需要好好照顾了，照顾车子的第一步就是让车子走合。
走合，是指让新的车子行走一段时间，让引擎的各个部分磨合顺畅。新车出厂，开始行驶的时期，由于车子各部分的运动部件还没有磨合，因此，必须谨慎使用，否则将会加剧零部件的损伤。所以一般都规定在一定的初始里程内，譬如1500至2000公里内汽车行驶要严格按规定执行，这段时间称之为汽车的走合期，或磨合期。当然，这并不是说没有走合，汽车就必然会损坏。但为了使汽车长期地保持良好的性能，必须进行走合，如果能正确地进行走合，也能较大地提高驾车时的良好感受。
汽车的磨合期如同运动员在参赛前的热身运动，目的是使机体各部件机能适应环境的能力得以调整提升。“良好的开始，是成功的一半”，汽车磨合的优劣，会对汽车寿命、安全性和经济性产生重要影响，实在不可小看。因此，做好检查维护，提高磨合质量应注意以下几个方面的问题。
使用篇
在汽车磨合期的使用中，应遵循以下基本原则，这是磨合期保养的基本要求：
1.减载：汽车在磨合期内装载量不能超过额定载荷的75%。新车在装载时应低于规定的载重量或人数，更不能超载，因为超载会加重发动机、变速器、传动系统、悬挂系统等部件的负担，加重磨损，对车辆造成损害。
2.选择优质润滑油：选择低粘度和优质润滑油，能使摩擦表面得到良好的润滑，减缓机件磨损。
3.合理使用油料：一般来讲，汽油机应选用SE级，要尽量添加质量比较好的汽油(汽油标号不一定非常高，但一定要清洁)。另外，尽量选择质量比较好的行车路面，来减少车身和动力系统的负荷。
4.正确调整点火系和供油系：正确调整点火系和供油系，可以解决因安装了限速片造成的真空省油器产生的变化，提高磨合期的经济性。
由于机件之间尚属于磨合期，过大的负荷和过高的速度，都会加剧对零件的冲击。那样不仅无法降低粗糙度，还会对零件造成损伤。大力踩油门急加速，实际上是让发动机工作在瞬间大负荷下，如果零件表面啮合不好，很容易由于冲击造成磨损。如果长时间以某个速度行驶，也要力求避免高速和大负荷。
新车的磨合期驾驶中，车主对待新车要十分小心，细心呵护，对它爱护有加，才能使你的新宠顺利过渡到正常阶段。这是新车磨合期最重要也是要时刻注意的方面，要跑足2000公里磨合期，这是保证机件充分接触、摩擦、适应、定型的基本里程，但注意不要跑长途。
一、新车出厂前已经过冷磨合处理，但为了日后机械系统保持最佳状态以及延长使用寿命，建议前1500公里必须谨慎驾驶您的爱车，分阶段进行保养。
1.100公里，新的摩擦制动片尚未达到100%的制动效果，刹车应有提前量，特别是在前200公里内，轮胎摩擦力不够，因此在刹车时要比正常情况下多用些力。这也包括在刚换新轮胎或新刹车踏板时。
2.在前500公里，新轮胎尚未达到最佳附着力，应尽量避免快速转弯时紧急刹车。
3.在前2500公里，应温和驾驶，时速不超过100公里，转速不超过2500转。
4.在前2500-3500公里，水温已达工作温度(水温指针到刻度一半)，可循序渐进地提高到最高车速或发动机最大转速。
5.3000公里作一次常规保养后(使用原厂机油)，车内所有运动部件之间的配合达到运动顺畅状态，可以发挥车辆最佳性能行驶。
二、高速度同样能使发动机和传动机件的负荷增多。因此车速应控制在规定范围内。在1000公里至1500公里，可逐渐将发动机转速及车速提高到最高默许速度。不允许长久地用第一挡或高速挡行驶；在各个挡位都不要使车速达到极限，各挡位每小时的车速要控制在顶速的四分之三范围内，大体上为：1挡25公里，2挡40公里，3挡60公里，4挡90公里，5挡100公里。切不可在此时演练车技，狂奔猛跑。
除了在速度上要限制之外，还须严格执行驾驶损伤规程，一是要避免节气门全开；二是要保持发动机的正常工作温度。同时新车不宜劳顿，承载率应低于90%，并选择平坦道路行驶。
三、由于机件之间尚属于磨合期，过大的负荷和过高的速度，都会加剧对零件的冲击。此外，车在磨合期还应注意尽量不做紧急刹车，冷车启动注意预热。力争做到慢起动，缓停车。
1.起步先预热，制动分离合。尽量避免紧急制动，否则不仅会使磨合中的制动系统受到重创而且会加大底盘对发动机的冲击负荷。制动器的使用也很重要，要避免急刹车，且行驶中手制动一定要完全松开，因为新车的制动片较厚，与制动鼓之间的间隙较小，如没完全松开将造成制动片与制动鼓长时间磨擦而损坏，甚至造成事故。
2.需要声明的是，“先离后刹”的做法是在磨合非常时期，并且在非常状况(紧急刹车)时采取的保护发动机的措施，切不能作为好习惯长期使用。当车辆度过了“保育”期，从离合器保养方面讲，就应是“先刹后离”，有不少新手在学车时，因害怕熄火，念念不忘脚踏离合器，要减速就先踩下离合器，即使是挂了高挡或低挡行驶，也为了换挡方便，离合不离脚。这样刹车、换挡，对于新手可能会使车子开得平稳些，但对离合器却会造成不小的伤害。
3.还有人习惯在停车时，挂一挡踩离合等候，或是挂了空挡还踩着离合器，认为这样可以使起步动作简化。但是，这种习惯会使左腿始终都处在用力状态，无法放松，易使驾驶者疲劳，更严重的是会造成离合器长时间处于磨损状态。
四、正确合理的驾驶还包括：启动前，应先对车辆进行检查。启动时应轻踏缓抬离合器和加速踏板。启动后应低速运行，预热升温至50℃-60℃，行驶中应选择良好路面，适时换挡，正确滑行。尽量避免利用发动
机制动，同时将水温控制在一定范围内。
在汽车启动时，不允许全踩油门，避免拖带挂车；在汽车行驶中，提速时应尽量慢一些，不要急剧加速；另外，变速挡要常变速，磨合中的车辆在行驶时应循序渐进，以最低挡起步，逐步加挡位，切不可使用高挡位低速行驶，或低挡位高速行驶，并且勤换挡位。不要长时间使用一个挡位行车。行进中要注意发动机、变速器、驱动器的工作状况及温度变化，掌握车况。
养护篇
除在汽车的磨合期进行正确的驾驶和使用，车主还应加强磨合期的维护保养。车主按照使用说明书中的提示进行磨合、检查保养后才能进入正常使用期。
一、车主在买了新车之后首次养护不能马虎。买了一辆新车，车主往往会先将车内装饰得美轮美奂，而忽略了车体本身的养护。其实首次车体养护和开蜡，往往是日后用车养车的质量保证，如果开始保养得不好，以后也会出现许多问题。
新车漆面虽无老化问题，但使用前应该做彻底的保护处理，从出厂到运输至停车场，车表漆就已经接触了空气、酸气、风沙的侵袭。及时正确的养护，能使爱车永葆青春。如果买的是进口轿车，要首先考虑的是车蜡中含有石蜡、树脂及特氟隆等材料。除蜡时不要用汽油或煤油擦拭，应选用专业的开蜡液，或者到专业的美容养护店，请技师帮助处理。至于国产车，车身大多采用静电喷涂，漆面呈镜面光泽，故无开蜡需要。
第一次清洗爱车不能马虎，如清洗不当，会损伤外层的亮油部分，那车就不是越洗越亮而是越洗越暗了。最好是去无尘手工洗车房，选用中性温和的洗净剂，把车漆表面的沙粒、污物清除干净。有些污物是用肉眼看不出来的，像飞漆、树胶、碱、酸等化学成分的污染，都应当彻底清除，只是简单的用洗净剂是去不掉的，必须用专用去污粘土一点点地擦拭。全车清理完毕，再用震抛机把釉封入车漆。这是一项新技术，封完釉的车一年之内不用再打蜡，只用清水清洗后用干净的麂皮布擦干即可，而且防氧化、防紫外线、保持车漆不会褪色。最后可在轮胎、保险杠、轮眉等部位涂上相应的保护剂，以防老化。
二、车子进入磨合期后，应进行阶段性能检查维护，内容包括以下方面：
1.磨合前期。清洁全车；紧固外露的螺栓、螺母；添加燃油、机油；补充冷却液；检查变速器、轮胎的气压；检查灯光仪表；检查电瓶；检查制动。
2.30km-50km时。检查变速器、前后驱动桥、轮毂，传动轴等是否有杂音或有无发热现象；检查制动系统的制动能力及紧固性、密封效果。
3.150km。检查全车外露螺栓、螺母的紧固情况。
4.500km。更换发动机机油，并用煤油清洗油底壳；更换机油滤芯；将前、后轮毂螺母进行紧固。
5.11000km。国产车需更换变速器、主减速器和方向机内的齿轮油；检查调整离合器踏板自由行程。
6.磨合结束。到指定维护站进行全车磨合保养；换机油、换机滤、清洗、测气缸压力，清除燃烧室积炭，拆除限速装置，调整发动机怠速，检查制动系统，调整离合器踏板自由行程，紧固前悬挂及转向机构。
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万事开头难，开车当然也不例外。相信每一位驾驶员都经历过初次上路的忐忑不安，眼盯前方，双手紧握转向盘，身体僵直前倾，远离前车，缓慢前行，起步停车或遇到坡路和堵车时经常熄火等等，这些都是新手的写照，只要稍加留意很容易辨认。客观地讲，新手的确影响了车流速度，也造成了一些事故隐患，很多人给新手冠以“马路杀手”的称谓。于是一些很有“自知之明”的新手为了取得他人谅解，经常在自己车的后挡风玻璃上贴上“新手请多关照”、“新手磨合”等字样。其实大可不必如此，每位驾驶员都是从“新手”走过来的，开车本来就是“熟练工种”，只要胆大心细，注意认真解决遇到的问题就会很快告别新手的行列。为了帮助时下日渐增多的新手迅速成熟，本刊总结了新手上路常见的问题，并提供了切实可行的解决办法，供广大新手参考。
第1计：调整好驾驶姿势
正确的驾驶姿势对安全行车是非常重要的，不但可以消除长时间驾驶的疲劳，保证良好的驾驶视野，而且还可以使驾驶动作更准确、迅速与合理。驾驶姿势主要与转向盘及座椅有关。在坐进驾驶席之后，首先应该深深地坐在座椅后部，使腰部和肩部靠在椅背上。先感受一下座椅的前后距离和靠背角度是否合适，然后把手臂伸向前方，自然握住转向盘的两侧。这时，必须使手腕能自由地弯曲，活动自由。腿部要有一定的活动空间，用脚踩离合器踏板、制动踏板或油门时不费力，而且身体不必前倾，此时的位置就基本合适了。如果不合适，可以前后滑动一下座椅的位置，或调整一下椅背倾斜的角度，使之达到上述要求。
开车时不要过分紧张，很多新手初次上路之后往往感到腰酸背痛，主要就是因为坐姿不对，身体过分紧张，这样全身僵直着与车较劲，腰酸背痛就在所难免了。行车过程中不要始终保持一个姿势开车，要适当调整坐姿，以消除疲劳。
需要强调的是，在调整好驾驶坐姿之后，千万记得系好安全带，避免在行驶途中突然想起未系安全带而导致紧张情绪和不安全因素。
第2计：轻松玩转转向盘
驾驶姿势调整好了之后，接下来就是转向盘的握法和操作了。手握转向盘的位置，以两只手握住转向盘3点与9点钟方向(即水平两侧)时手肘微弯为最佳，因为这可使手臂有充分的活动区域来迅速操作转向盘。手握转向盘时不要紧握，而是轻轻握住外缘。很多新手总是紧握转向盘，造成手部大量出汗，影响动作准确程度，而且在换挡时还容易产生非正常打转向盘的情况，埋下了事故隐患。
转向盘的操作依据车速快慢而有不同程度的转向动作。车速越高，转向盘的转动幅度要越小。转动时要双手操作，以一只手上推、另一只手就下拉的方式接力转动转向盘。
另外转向盘有自动回正功能，在快速回转时可放松手掌让转向盘自行快速回正，但并不是任由它自行旋转，双手仍需扶着转向盘保持随时可以控制的状态。
有些新手在汽车掉头或大转弯时，把手伸进转向盘内侧打方向，这就是俗话说的“掏轮”。这样打方向看似省劲，但遇到紧急情况时，手不能及时抽回来做应急处理；遇上前轮方向突变，极易伤及手臂。新手应改掉这种不良习惯。
第3计：熟悉挡位
绝大多数新手初次上路所驾车型(以手动挡为例)与学车时开的车不同，因此对挡位很陌生。如果不花时间熟悉挡位，造成的直接后果就是开车时不知道自己挂入几挡，经常低头看换挡杆，很容易因为精力分散造成交通事故。特别是遇到复杂路况时，由于紧张还容易出现挂错挡导致熄火的情况，因此初次上路前必须先熟悉挡位。
通常挡位的位置分配都会清晰地印在换挡杆的手柄上，当你坐进自己不熟悉的车时，熟悉不同的挡位是第一步。可以采用以下步骤熟悉挡位。
1.原地不着车熟悉挡位
此时先看着换挡杆手柄顶端的挡位示意图将离合器踏板踩到底换挡，注意有无倒挡锁。在对挡位相对熟悉之后，将视线离开换挡杆，使用正常行驶时的换档方式熟悉挡位。
注意：原地换挡时如果挂不上挡，可在一次踩下离合器踏板后，再次踩下离合器踏板换挡，一般会顺利挂入挡位。
2.行进中熟悉挡位
在空旷的地带或车流量很小的路面行驶，在行进中熟悉挡位。此时要坚持不看换挡杆换挡，同时在换挡时要顺序加挡，并注意练习油离配合。
注意：在着车时要牢记将换挡杆置于空挡，在行驶时注意避让突然出现的行人、非机动车和机动车。
第4计：熟练油离配合
驾驶手动挡车型时，最佳的油离配合不但可以使车辆平稳起步行驶，使动力顺畅输出，而且还可以省油和延长离合器的使用寿命。这项技能往往是新手最不容易掌握的，经常会出现起步时熄火、车身抖动的情况。另外行车换挡时由于离合器松得过快容易造成顿车，这样不但毁车，而且驾乘感觉非常不舒服。还有些新手由于离合器操作不熟练，养成了习惯性踩踏离合器踏板的毛病，造成离合器长期处于半离合状态，加速离合器的损坏。
正确的油离配合要结合车速进行调整。起步阶段将挡位置于空挡，着车后踩下离合器踏板，将换挡杆挂入1挡，慢慢松开离合器，配合油门，起动汽车。踩离合器踏板时必须踩到底，在缓慢松开离合器踏板过程中感觉车身的抖动和移动趋势，当车辆有轻微抖动并出现移动的趋势后缓慢加油，继续缓慢松离合，直至彻底松开，使车辆平稳起动。
车辆在运动中换挡时油离配合同样重要。随着车速的增加，油离配合的过程逐渐缩短，即离合器踏板的松开速度要加快。为了保证换挡过程顺畅，油门也要合理配合，千万不要猛加油。比较理想的状态是在换挡过程中车辆运行平稳，速度平缓提高，感觉不出明显的瞬时减速和加速。反之，在减速降挡时要先适当制动，当车速合适时踩下离合器踏板换挡。
第5计：找准换挡时机
很多新手不知道该什么时候换挡，经常会出现低挡位高转速的情况。正确的换挡应该是在汽车起步之后，随着发动机转速增加，配合不同车速，换入相应挡位。
通常，当转速提高到一定程度，发动机工作噪声就会增大，此时就必须升挡，换挡的时机一般在发动机转速为2 500～3 000 r／min之间(不同性能的发动机会有所不同，使用时要先阅读使用手册)。新手若没有学会根据发动机声音变化换挡，可在保证安全的情况下观察一下转速表，感受在最佳换挡转速时发动机的声音变化。减速换挡原理相同，但应注意当车速过快时，先将车速降低到相应范围内，然后再进行换挡。
有些驾驶员习惯于根据车速换挡，但此种做法不太适合新手，因为新手的速度感往往还没有建立起来，建议新手还是采用根据发动机转速换挡的方法。但大家还是应该了解不同速度阶段的相应挡位。以5挡手动变速器的车辆为例，通常情况下，起步后当车速低于20 km／h时应选择2挡，当车速为20～60 km／h时选择3挡，当车速在60～80 km／h之间时挂入4挡，如果车速超过了80 km／h就可以挂入5挡了。
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今天早上, hui111 TX 拿到了从国内的 4S 店定来的 汉兰达 的方向盘按键组. 中午受他热情的邀请, 刚好深圳的 TX 又不来, 所以中午他作东 FB 一下后, 直杀装修店改装.
因他没带相机, 所以我帮他代发作业.
师父忙呼了一下后, 开始拆车. 刚好趁此机会, 把昨天尿急漏的照片补齐.
先看看拆下来的方向盘.
PS: 拆方向盘前一定要拔电瓶的电, 否则安全气囊灯会亮, 那就必须回 4S 去重设定电脑了. 所以, 让专业的师父来弄吧!
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说是特异功能有点过了, 但国内可能还是第一部 ===> 加装 温控按键
按 DISP 时, 因为灯光太暗, 看到的萤屏变化不请楚. TX 们将就一下.
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怎样识别进口汽车驾驶室内英文字母的含义？
（1）燃油表。用英文字母“FUEL”表示。指针指向“F”，表示油箱内油量已装满；指向“E”，表示油箱内无油。
（2）水温表。用英文字母“TEMP”表示。指针指向“H”，表示水温过热；指向“C”，表示水温过低；指向两个字母中间区域，表示水温正常。
（3）机油压力表。用英文字母“OIL”表示。指针指在红色区域，表示机油压力过低；指向绿色区域，表示机油压力正常。
（4）电流表。用英文字母“AMP”表示。指针指向“一”，表示放电；指向“十”，表示充电。
（5）气压表。用英文字母“AIR”表示，单位是千帕。指针指向红色区域，表示气压过低，汽车不宜行驶；指向绿色区域，表示气压正常。
（6）车速里程表。用英文字母“SPEED”表示。单位是km/h,表示公里/小时；单位是mile/h ，表示英里/小时。
（7）方向机锁。用英文字母“lock”表示。要打开该锁，必须把点火开关钥匙插入，将标有“PUSH”字样的方向机锁按钮按下。
（8）点火开关。用英文字母“ON”表示。
（9）起动位置。用英文字母“START”表示。
（10）附属设备电路接通位置。用英文字母“ACC”表示。该装置一般用于接通收音机、点烟器的电路。
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